RESTAURACIÓN

 

OS VOY A DAR UNOS SENCILLOS PASOS PARA RESTAURAR CUALQUIER MUEBLE, DESPUÉS DE ESTO, NO PUEDES DECIR QUE NO SABES HACERLO

 


 

LIMPIEZA DE LA MADERA

Aparte de los preparados que ofrece el mercado, existen mezclas tradicionales para esto
  • 1/3 de aguarrás
  • 1/3 de alcohol metílico
  • 1/3 de aceite de linaza
  • Un chorro de vinagre blanco (ácido acético)
Se puede lijar ó pulir la madera con un abrasivo suave (crema abrillantadora, líquidos para pulir metal, limpiador de automóviles) sobre todo cuando hay mohos, arañazos, imperfecciones.
Hacer pruebas con alcohol metílico para ver como se encuentra el acabado original.
Para eliminar barnices acrílicos se emplea acetona ó disolvente celulósico (los barnices modernos no se pueden disolver con ningún producto).
Latón sucio de grasa – cocer la pieza con jabón biológico (lagarto o jabón casero de sosa).
Piezas de barro sucias de grasa: cocer la pieza con jabón biológico (lagarto o jabón casero de sosa).

DESINFECCIÓN

Eliminación de hongos (parásitos, xilófagos)
  • Pudrición blanca : manchas de color blanco con forma de garabatos que se transforma en cavernas. Ataca a confieras (abetos, hayas, robles, pinos, etc.)
  • Pudrición roja : la produce un hongo que segrega un liquido fermentado que reduce el tejido a polvo (olivos, robles, sauce, álamo, etc.)
  • Cáncer de madera : actúa en el interior de los troncos del árbol, formando verrugas como un gano de arroz (roble, cerezo, etc.)

FUNGICIDAS Ó DESINFECTANTES

    1. SUSTANCIAS GRASAS : aceites derivados del alquitrán y que se dispersan en agua ( solo previenen).
    2. SUSTANCIAS ACUOSAS : solubles en agua
•  Derivados de metales: pueden oxidar la madera.
•  Derivados de nicotina: solubles en agua y aceite.
3 . RECETAS CASERAS : -más efectivas-
-Agua- 5 litros
-Sulfato de nicotina – 5 cc.
-Aceite emulsionante- 115 cc.
4 . OTRAS SUSTANCIAS YA ELABORADAS . D = Disolvente.
-Formol: D – alcohol.
-Fenol: D – alcohol.
-Thymol: D – alcohol.
-Paradiclorobenceno: D – esencia de trementina.
-Pentaclorofenato: D- esencia de trementina.
•  NAFTALINA - para la polilla.
•  ALCANFOR - extraída de la madera para las telas.
•  PIMIENTA - para los libros.
•  PELITRE - para los insectos que no tienen caparazón.
•  XILAMÓN DOBLE - preventivo.
•  XILAMÓN MATA CARCOMAS - insecticida y preventivo.
•  FUMITE DESTROYER - derivados de la nicotina, ataca a los insectos.
Para la prevención: con brocha ó pulverizador, inmersión.
Para el ataque directo: inyectando con jeringuilla y tapando después, y también por inmersión.
Para que además de matar el insecto podamos matar también las larvas ó los huevos, tapar el objeto con un plástico durante más de un mes y medio (tiempo que tarda en salir las larvas, ya que los productos desinfectantes ó fungicidas no atacan a los huevos. )


DECAPADO

Eliminación de los antiguos acabados, utilizando: disolventes, decapantes de pinturas, barnices y soluciones acrílicas ( sosa cáustica).
Sólo se hace cuando la superficie lo requiera (descascarillados, varias capas de pintura o barniz etc.
Se utilizan decapantes químicos que se aplican con brocha, dejándolos actuar (según producto) y quitándolo después con una espátula.
Según las capas de pintura que deseemos quitar, debemos aplicar el n º de capas necesarias, siempre raspándolo con espátula entre capa y capa.
Después hay que eliminar cualquier residuo de decapante que haya, limpiando la madera y lijando bien. (utilizar neutralizador):
-Los decapantes de base ácida se lavan con agua y sosa cáustica,
dejándolo secar.
-Con decapantes alcalinos se lava con ácido acético (vinagre blanco).
-Con los demás decapantes, lavar con un trapo humedecido en aguarrás.
Algunos decapantes oscurecen la madera, se lija para restablecer el color.
Antes de decorar, el decapado dejara ver los posibles problemas ocultos (juntas flojas, roturas emplastecidas, roces, etc. Problemas que debemos solucionar antes de decorar).

EL LIJADO

Siempre y cuando no se quiera conservar la pátina de la madera antigua, debemos proceder al lijado de la maderas.
El lijado nos dejara ver todas las imperfecciones y elimina tintes o barnices antiguos, resto de decapantes, etc.
Hay una gran cantidad de abrasivos que se utilizan para lijar, no solo los de soporte de papel, sino también sobre cartón, tela, goma, etc.
Para ahorrar esfuerzos inútiles hay que emplear el mas adecuado a cada superficie a tratar :
Se clasifican dependiendo del grano que lleven: Nº más alto = grano más fino.
Los más comunes del 80 al 100 y del 180 al 240.
Hay otros con el grano más espaciado, (no se atascan en maderas pintadas o resinosas).
Se empieza a lijar desde el más gordo (80), al mediano(180) y terminando por el más fino(240).
Cuando trabajamos con lijadoras eléctricas, la velocidad duplica la efectividad del abrasivo, un exceso puede provocar un rebaje en la superficie.
En los de soporte de papel se aumenta su eficacia, apoyando en un taco de madera o corcho, bien sea plano, cóncavo o cilíndrico, según la superficie a lijar.
Es conveniente lijar siempre que hayamos utilizado, cualquier neutralizante, o tinte al agua, ya que el agua levanta el poro de la madera.
TIPOS DE ABRASIVOS MAS UTILIZADOS:
•  Papel de óxido de aluminio: es de color gris, y muy útil para lijar maderas duras.
•  Papel de carburo de silicio: es de color negro, se emplea en seco o húmedo para pinturas y barnices, también le hay de color gris que lleva polvo de óxido de cinc como lubricante en seco, para evitar que se atasque. Para eliminar el barniz aplicado a muñeca.
•  Papel de lija fino de granate: se usa entre capas de acabado para pulir el barniz. Es autoafilable, según se desgasta, aparecen nuevos cortes.
•  Papel de lija corriente: de color marrón o verde, se emplea para el lijado de maderas blandas en bruto.
•  Papel de grano de vidrio: de color marrón, se usa para maderas en bruto de mayor dureza.
•  Abrasivos flexibles: útiles para el lijado de zonas perfiladas o curvas.
•  Lana de aluminio : nunca se satura con el polvo:
•  -Del Nº 0 y 00, para limpieza y deslustrar con cera.
•  -Del Nº 000 para efectos mates sobre barnices y pulidos mates.
•  -Del Nº 0000 y 00000 para abrillantar superficies y pulidos brillantes.

RECUPERACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA MADERA

Una vez decapada y lijada la madera, debemos tapar los posibles desperfectos (grietas, rasguños, abolladuras, agujeros, etc), usando productos de relleno:
  1. Pasta de madera : se compra mezclada con cola, existen diferentes colores que se ajustan a los diferentes tonos de madera, (nogal, caoba, roble, etc.) pero es mejor comprarla de color natural y teñirla para conseguir el tono mas exacto.
Se limpia la grieta y se introduce la pasta presionando con espátula, una vez seca se lija suavemente para nivelarla con el resto de la superficie.
  1. Emplastes para madera: de consistencia similar al yeso, se utiliza en superficies que van a ser pintadas, ya que no admite tintes. Se puede utilizar el “Aguaplas”.
  1. Barras de laca: se aplican con un soldador, para fundir la laca solidificada dentro de la grieta, se presiona con un formón mojado en agua, mientras la laca esta blanda, cuando este dura, se rebaja con un bisturí o gubia y se lija con papel de lija muy fino.
  1. Barras de cera: se utilizan en trabajos de restauración, donde se quiere mantener la pátina antigua. Las coloreadas son las mas adecuadas para tapar los agujeros de carcoma y las grietas mas finas. No admite tintes.
Se corta un trozo de cera y se amasa con los dedos para ablandarla y entre con facilidad en los agujeros. A medida que endurece se iguala con un plástico flexible como si fuera una espátula.
•  Emplaste artesano: utilizado en talleres de restauración, consiste en una mezcla de carbón vegetal o serrín de madera, mezclado con cola de carpintero. Su aplicación es similar a los anteriores.
•  Emplaste de yeso de dorador: se utiliza para enfondar maderas, antiguamente se utilizaba para pintar los antiguos iconos ortodoxos. Se puede pintar y dorar.
Es una receta casera compuesta de cola de conejo y yeso de dorador. Se puede lijar y pintar.
Los mas utilizados son las pastas de madera que se comercializan con diferentes marcas, ya que admiten todo tipo de acabados: tintes, pinturas acrílicas, esmaltes, óleos, y además cualquier tipo de lijado, barnizado y encerado.

ENCOLADO

Antes de encolar la madera debemos limpiar el polvo y la suciedad de las superficies a tratar.
Según la utilidad y tipo de trabajo, emplearemos colas diferentes:
•  Cola SCOTCH: es la mas tradicional, se llama también cola animal. Se compra en granos y se remoja durante 24 horas en agua. Se aplica caliente, al baño maría, y se puede añadir un poco de aceite de linaza, para darle elasticidad, (para tejidos de cuero). No es resistente a la intemperie, y se contrae a medida que se seca. Se utiliza para chapeados y pequeñas uniones en bastidores de sillas, unión de tablas, etc. (COLA DE CONEJO).
•  Cola PVA (acetato de polivinilo): es una cola blanca, para chapeados y juntas, empalmes de pequeña reparación en molduras. Esta cola diluida con agua y con pigmentos, forma una buena pintura mate. (RAKOL).
•  Cola de resinas epoxídicas: muy fuerte y resistente a la intemperie. Se emplea para el relleno de huecos, mezclada con serrín, para ser inyectada en las juntas flojas y para pegar metal. Tiene dos componentes que se mezclan antes de usar.
•  Colas de cianocrilato : muy potentes, se adquieren en pequeñas cantidades de 5 a 15 gr. Pegan casi todo tipo de materiales(madera, vidrio, cuero, metal, etc.). (TIPO SUPER GLÚ).
•  Cola de contacto: para el chapeado de curvas y uniones de formica. Se extrae del caucho, se extiende en las dos superficies y se espera de 10 a 15 minutos antes de juntar las partes. Las uniones son muy resistentes y duraderas. (TIPO SUPERGEN).


COLOCACIÓN DE CHAPAS

  Se nivela la superficie, se limpia y se alisa.
•  Se tapan las grietas y se lija.
•  Se cubre con una capa de cola (cola PVA), como si fuese un tapaporos, se deja secar, se lija, con papel abrasivo en un trozo de madera plano.
•  Se recorta la chapa con un margen de 0,5 cm.
•  Se encola la superficie, se espera de 3 a 5 minutos, y se une la chapa, colocando la pieza boca abajo, sujeta con unos gatos de aprieto, o bien entre dos tablas.
•  Para acabar, se lija todo el borde sobrante a favor de la veta.


HERRAJES

Piezas metálicas que se colocan en el mueble como complemento (tiradores, pomos, asas, anillas, cerraduras, placas y escudos cincelados o troquelados con dibujos florales o geométricos, etc).
Suelen estar hechos de latón o bronce, para limpiarlos debemos desmontarlos.
Para proteger los herrajes metálicos, después de limpiarlos se barnizan con laca transparente especial para metales.
  1. DECAPADO DEL METAL PINTADO, OXIDADO O BARNIZADO: En un recipiente de aluminio se cubre la pieza de decapante liquido. Con guantes de goma, eliminamos la pintura o barniz reblandecido, frotando con un estropajo de metal (0000), no muy grueso ya que podemos cualquier baño que pudiera tener (plata u otro metal blando). Lavar con agua caliente y secar.
  1. LIMPIEZA DEL LATÓN: En contacto con el aire se vuelve marrón apagado. Se limpia con pulidor de metales (limpiametales), a veces es mejor con ácido natural: medio limón con sal en 250cc. De agua, lo hervimos hasta que el óxido desaparezca. Después se pule la pieza.
  1. LIMPIEZA DEL LATÓN DORADO: Se limpia el barniz con acetona, se cepilla con un cepillo de cerdas naturales humedecido en una solución de agua y amoniaco y, una vez eliminadas las manchas, secamos el herraje con un trapo limpio. No emplear pulidores para no dañar el baño dorado del latón.
  1. LIMPIEZA DEL BRONCE: Se elimina el antiguo barniz con acetona y con agua y jabón se elimina el óxido y la suciedad.

TAPIZADOS

•  EQUIPO SENCILLO:
•  Grapadora.
•  Martillo pequeño.
•  Sacatachuelas o tenazas.
•  Escoplo o destornillador plano.
•  Tijeras de hoja larga y fuerte.
•  MATERIALES:
•  Cincha tapicera: Cincha elástica para sostener el asiento.
•  Tela de arpillera: tela rugosa de yute de varios grosores, las gruesas, cubren los muelles y cinchas y las finas, cubren el segundo relleno.
•  Relleno:
•  Pelo de animal: es muy mullido, se puede pedir en tapicerías y reciclarlo, lavarlo y cardarlo.
•  Fibra vegetal (crin) : es mas rugosa.
•  Goma espuma: es muy flexible, mullida, elástica y muy económica, la hay de diferentes grosores y densidades, las fabrican de goma, látex o plástico
•  .Marco del asiento: es donde se fijara el tapizado, cuando el mueble carezca de rebaje se puede fabricar uno y clavarlo.
•  Burlón: es un cordón cilíndrico hecho de restos muy troceados que además de sujetar la goma espuma, redondeará los bordes, (se grapa al marco).
•  ESQUINAS:
•  Esquina redonda: se hacen dos pliegues iguales en cada lado de la esquina, se tensa el tejido, se fija con grapas, y , por último, se doblan los pliegues hacia abajo.
•  Esquina cuadrada: se hace solo un pliegue en cada esquina y se fija con grapas a la tela frontal.

RECUPERACION DE OBJETOS ANTIGUOS


Cualquier objeto o trasto viejo que encontremos en el trastero, o en el desván de la abuela, podemos darle una utilidad, simplemente, con una buena decoración.

1º Debemos limpiar bien el objeto, y utilizar siempre el producto adecuado a cada material.
2º Cuando este limpio, lo protegeremos, si es metálico, contra el oxido, con una imprimación fosfatante para metales.
3º Después procederemos a la decoración, bien con pinturas, o forrándolo de cualquier material. Siempre depende de nuestra creatividad, obtener buenos resultados.
4º Por último, aplicar el producto adecuado para proteger la decoración, según los materiales usados.

Si quieres recuperar un objeto y no sabes como hacerlo, no dudes en preguntarmelo.



ESTUFA DE FORJA Y ORO


PANCHA DE FORJA Y ORO


PIROGRABADOS SOBRE OBJETOS DE MADERA


RELOJ EN RODAJA DE CHOPO


RECIPIENTE PARA ORDEÑAR OVEJAS


PINTURA EN LAMPARA DE SUSANA


MATERIALES MAS USADOS

BARNICES
Capas transparentes que protegen cualquier tipo de superficie y alargan su vida, además nos dan acabados decorativos de gran calidad.
Existen muchísimos tipos de barnices para cada tipo de superficies y para distintos acabados, incluso algunos nos dan imitaciones de otros materiales.
Según su composición ó su disolvente se dividen en:
  Barnices al aceite ó grasos:
•  Barnices sintético transparente :
-Disuelven en aguarrás ó aceite de trementina.
Composición: resinas sintéticas, aceite de linaza y aceites reactivos.
Amarillean mucho con la luz solar. Se utilizan en acabados que imitan otros materiales (mármol, madera). Se mezclan bien con tintes ó con óleos. Permiten una buena manipulación durante media hora.
  Barnices de resinas y aceites naturales
-Disuelven en aguarrás ó trementina.
Son barnices tradicionales, de secado lento por su bajo contenido en resinas, son frágiles, se arañan fácilmente. En este grupo están:
Barniz copal.
Barniz de decoración.
Barniz de ámbar. (acabados de calidad)
•  Barniz mixtión
-Se usa como base adhesiva para el pan de oro, plata, ó polvos metálicos.
-Disuelve en aguarrás ó trementina. Secado rápido. Es duro y brillante, muy fluido y manejable. Se compone de aceite de linaza, resinas(bastantes) y aceites secantes naturales
  Barniz poliuretano :
-Es el mas resistente y de mayor duración. Apto para interiores y exteriores.
Tiende a amarillear, es económico y fácil de aplicar
Se disuelve en aguarrás y está compuesto de resinas y aceites sintéticos.
Existen de dos componentes; es de alto brillo y se ha de mezclar con un catalizador antes de su empleo.
  Barnices al alcohol:
•  Goma Laca :
Se extrae de la secreción del insecto de la laca. Los fluidos que segrega el insecto(larva) quedan incrustados en las ramas del árbol de la laca. La laca en rama se cultiva, se tritura, se mezcla y se refina hasta formar unas hojas muy finas de las cuales se sacan las escamas que conocemos como goma-laca. Al mezclar estas escamas con alcohol da origen al barniz de goma-laca. Su manipulación es rápida porque seca muy deprisa y su superficie es muy quebradiza.
•  Barniz esmalte francés :
Compuesto por laca decolorada y teñida químicamente en colores. Tiñe y barniza madera a la vez. Algunos colores son brillantes y estridentes, pero diluidos con alcohol desnaturalizado los tonos quedan matizados.
•  Barnices al agua :
•  Barniz acrílico :
Barniz moderno compuesto de resinas resistentes diluidas en agua ó en disolventes derivados del petróleo (xileno ó tolueno). Es de secado rápido, no amarillea y sirve para impermeabilizar la superficie y tapar el poro.
Se puede mezclar con tintes al agua ó pigmentos para fabricar pintura (BOBY-7 de PRAGUER).
Los pinceles y utensilios se limpian con agua.
En el mercado existen infinidad de marcas y preparados diferentes para cada tipo de madera o para cada tipo de acabados, todos de una gran calidad y cada marca te aconseja un tipo diferente de disolvente, que siempre es el mejor para dicha marca, pero no quiere decir que solo se pueda utilizar ese. Hay otros productos o preparados que podemos utilizar, prueba siempre con todo tipo de disolventes que tengas en casa , antes de comprar ninguno.

TINTES


AL DISOLVENTE: ...............productos preparados. Acabado con goma-laca ó tapaporos.
AL AGUA: ..................................pigmentos. Cualquier acabado para proteger.
VEGETALES: ..........................para sucus. Con pasta sucus se hacen tonos pasteles.
ANILINAS: ..................................polvos. Se disuelven en agua o alcohol.
NOGALINA: ..............................polvos. Sal sódica de ácido húmico. Disuelve en agua.
•  TINTES AL AGUA: Pigmentos en forma de cristales o polvo seco. Los mas útiles:
-Cristales de Vandyke, de color marrón.
-Cristales de caoba, de color marrón cálido.
-Nigrosina, de color negro.
-Sal sódica de ácido húmico, de color marrón (Nogalina).
Se humedece la madera, se seca y se lija antes de tintar.
Se tinta y se pasa un trapo para que la aplicación sea mas uniforme.
Se pueden aplicar varias capas hasta obtener el tono deseado, dejando secar siempre entre capa y capa, y lijando un poco antes de cada capa.
Cuando este bien seco se vuelve a lijar para evitar que se levante el poro de la madera. Se utiliza cualquier acabado para proteger.
•  TINTES AL DISOLVENTE: Se venden ya preparados. Son pigmentos disueltos en nafta o disolventes a base de hidrocarburos. Se aplican mejor con un trapo, ya que se secan muy rápido. No levantan la veta. Se pueden aplicar varias capas. Acabados con goma-laca o tapaporos.
•  TINTES AL ALCOHOL: Compuestos por anilinas disueltas en esencias metiladas o alcohol . Existe una amplia gama de colores. De secado rápido por lo que es mejor su aplicación con pistola o inmersión. Si lo acabamos con goma-laca se puede producir u levantamiento del colorante, afectando a su tonalidad. Se venden en polvo y se pueden mezclar unos con otros.
  TINTES A LA CERA: Listos para su uso. Se aplican directamente sobre la madera o sobre otros tintes, nunca debajo de barnices o lacas. Se usan para abrillantar molduras, tallas o piezas de madera torneadas. Se aplican con un trapo, y se dejan secar 8 horas, después se sacan brillo con un trapo limpio y suave.
  TRUCOS CASEROS: Se pueden hacer tintes utilizando otras pinturas que tengamos a mano:
•  Con óleos disueltos en aguarrás o en aceite de linaza, se pueden hacer tintes, con un buen resultado dejando secar muy bien y aplicando después goma-laca o barniz en aerosol.
•  Con pintura al agua muy rebajada con agua y utilizarla como tinte, se aplica igual que otros tintes al agua.
•  Se puede hacer una pátina de envejecimiento, que además nos sirva como tinte, se aplica con brocha del 6, simulando un veteado, después se puede barnizar, lijando entre capa y capa. Para hacer esta pátina podemos mezclar:
•  Óleo sombra tostada (también se puede usar otros colores, para conseguir otros tonos).
•  Secativo de cobalto (se utiliza para acelerar el proceso de secado).
•  Cera incolora.
•  Un chorrito de trementina.

MATERIALES MAS USADOS

  Aceite de linaza : Aceite obtenido de las semillas del lino, se utiliza para aglutinar pigmentos y fabricar óleos. También se usa para nutrir la madera, para fabricar tintes y para acabados en restauración. También se pueden utilizar otros aceites, como el de teca, muy resistente a la intemperie.
•  Actualmente existen en el mercado muchas marcas con mejores resultados para estos materiales, pero si las tenemos siempre hay que usarlos, si no se secan.
•  Aguarrás : Para la limpieza y para diluir productos que vayan al aguarrás. Para limpiar ceras.
-Betún de Judea : Producto cremoso que se utiliza para acabados y pátinas, se utiliza solo ó mezclado (aguarrás, cera, óleo). Se utiliza sobre cualquier material.
•  Betún liquido incoloro : Es para el calzado pero se puede utilizar para dar brillo a los trabajos de cuero (kanfor).
-Cera en crema : Para acabados, sola ó con betún de Judea, y además es uno de los mejores protectores de la madera. Se hace con 50% de cera virgen + 50% de trementina, pero se encuentra comercializada en varias marcas y colores. Para rasguños se utiliza en pasta. Se puede utilizar sobre cuero para proteger.
•  Disolvente : Para la limpieza de las herramientas, y para rebajar productos al disolvente (marca que aconseje el fabricante).
  Gel imitación madera : Gel de textura cremosa, disuelven al agua. Se emplean para teñir la madera en tonos de imitación (pino, caoba, nogal, etc). Se aplican sobre la superficie lijada, al ser transparentes dejan ver el veteado de la madera. Se pueden aplicar sobre acrílico, como acabado de la decoración DECORART “WOOD' N RESIN STAINS GEL).
-Goma Laca : Es un barniz al alcohol. Se utiliza para fijar pan de oro, y como base en diferentes trabajos (madera, escayola, alabastrina, etc.). Se usa como médium para polvos metalizados y como acabado de piezas donde la base es otro producto que no sea al alcohol. También como elemento intermedio para aplicar después betún de Judea.
      • Importante : si aplicamos un producto que disuelve al aguarrás (óleo), y después queremos dar otro que disuelve al aguarrás (betún de Judea) debemos siempre aplicar un producto intermedio que no disuelva al aguarrás (alkil, goma-laca, cola, etc.), ya que levantaría la capa anterior.
•  Imprimación base para el lacado : Producto que actúa como sellador de superficies para lacado en madera o yeso. Es muy concentrado, se dan varias capas y se lija entre capa y capa (PRAGUER).
•  Laca china : Barniz resinoso al aguarrás, para obtener el brillo característico de los acabados de las lacas chinas y japonesas. Se aplica sobre una imprimación. Se lija entre capa y capa, con lija fina de agua hasta que no tenga impurezas (PRAGUER).
  Laca de bombilla : Pinturas transparentes que se mezclan entre sí y se rebajan con un medio especial de cada marca (algunas marcas disuelven al alcohol, otras con disolventes). Se usan para cristal, estaño, alabastrinas, etc.
•  Óleos : Pigmentos grasos muy refinados que se aglutinan con aceite de linaza. Se mezclan entre si. Son de secado lento y disuelven al aguarrás.
•  Pinturas acrílicas : De base al agua y secado rápido. Cubren mucho y se pueden mezclar entre sí.
-Polvos de talco : Se usan para acabados patinados con betún de Judea, y para rebajar tierras verdes.
-Sucus base : Es un acrílico muy concentrado al igual que los tintes vegetales. Se usa para enfundar resinas. Se puede pintar encima y mezclar con tintes.
  Tapaporos : Producto que se utiliza en el preparación de la madera, como imprimación base para pinturas acrílicas, o para proteger los tintes. Además de proteger, dan una textura suave. Se suele utilizar mezclado con disolvente, y se dan varias capas, lijando entre capa y capa (PRAGUER).
PRODUCTOS DE RELLENO:
  1. Pasta de madera : se compra mezclada con cola, existen diferentes colores que se ajustan a los diferentes tonos de madera, (nogal, caoba, roble, etc.) pero es mejor comprarla de color natural y teñirla para conseguir el tono mas exacto.
Se limpia la grieta y se introduce la pasta presionando con espátula, una vez seca se lija suavemente para nivelarla con el resto de la superficie.
  1. Emplastes para madera: de consistencia similar al yeso, se utiliza en superficies que van a ser pintadas, ya que no admite tintes. Se puede utilizar el “Aguaplas”.
  1. Barras de laca: se aplican con un soldador, para fundir la laca solidificada dentro de la grieta, se presiona con un formón mojado en agua, mientras la laca esta blanda, cuando este dura, se rebaja con un bisturí o gubia y se lija con papel de lija muy fino.
  1. Barras de cera: se utilizan en trabajos de restauración, donde se quiere mantener la pátina antigua. Las coloreadas son las mas adecuadas para tapar los agujeros de carcoma y las grietas mas finas. No admite tintes.
Se corta un trozo de cera y se amasa con los dedos para ablandarla y entre con facilidad en los agujeros. A medida que endurece se iguala con un plástico flexible como si fuera una espátula.
•  Emplaste artesano: utilizado en talleres de restauración, consiste en una mezcla de carbón vegetal o serrín de madera, mezclado con cola de carpintero. Su aplicación es similar a los anteriores.
•  Emplaste de yeso de dorador: se utiliza para enfondar maderas, antiguamente se utilizaba para pintar los antiguos iconos ortodoxos. Se puede pintar y dorar.
Es una receta casera compuesta de cola de conejo y yeso de dorador. Se puede lijar y pintar.
Los mas utilizados son las pastas de madera que se comercializan con diferentes marcas, ya que admiten todo tipo de acabados: tintes, pinturas acrílicas, esmaltes, óleos, y además cualquier tipo de lijado, barnizado y encerado.
COLAS:
•  Cola SCOTCH: es la mas tradicional, se llama también cola animal. Se compra en granos y se remoja durante 24 horas en agua. Se aplica caliente, al baño maría, y se puede añadir un poco de aceite de linaza, para darle elasticidad, (para tejidos de cuero). No es resistente a la intemperie, y se contrae a medida que se seca. Se utiliza para chapeados y pequeñas uniones en bastidores de sillas, unión de tablas, etc. (COLA DE CONEJO).
•  Cola PVA (acetato de polivinilo): es una cola blanca, para chapeados y juntas, empalmes de pequeña reparación en molduras. Esta cola diluida con agua y con pigmentos, forma una buena pintura mate. (RAKOL).
•  Cola de resinas epoxídicas: muy fuerte y resistente a la intemperie. Se emplea para el relleno de huecos, mezclada con serrín, para ser inyectada en las juntas flojas y para pegar metal. Tiene dos componentes que se mezclan antes de usar.
•  Colas de cianocrilato : muy potentes, se adquieren en pequeñas cantidades de 5 a 15 gr. Pegan casi todo tipo de materiales(madera, vidrio, cuero, metal, etc.). (SUPER GLÚ).
•  Cola de contacto: para el chapeado de curvas y uniones de formica. Se extrae del caucho, se extiende en las dos superficies y se espera de 10 a 15 minutos antes de juntar las partes. Las uniones son muy resistentes y duraderas. (SUPERGEN).

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